De tre första veckorna i en valps liv kallas för präglingsfasen.

Det centrala nervsystemet är nästan vilande under de här veckorna och valparna utvecklar inte syn eller hörsel förrän i slutet av den här perioden. Under den här perioden av livet lever valpen främst genom känsel-, smak- och luktsinnet.

Kyla och värme

Valpar har som nyfödda en dålig/försämrad förmåga att reglera sin temperatur. Som uppfödare bör du därför vara uppmärksam på att skapa en tillräckligt hög temperatur i valplådan. Under de första tre dagarna ska temperaturen i lådan helst ligga runt 30 grader. Efter det kan den sänkas till 25 – 26 grader.

Sätt t.ex. upp en värmelampa ovanför kattlådan och/eller placera en värmedyna under filtarna. Se till att värmedynan inte är för varm!

Du måste se till att valparna ligger nära varandra när de sover, eftersom deras kroppsvärme också är en bra värmekälla.

Beröring

Valpar är mottagliga för taktila stimuli (beröring) och behöver det redan från födseln. Därför är det viktigt att valparna har fysisk kontakt med både mamman och kullsyskonen.

Modern (under den första tiden) stimulerar valparna att urinera och defekera genom att slicka dem på bakdelen. Detta ger bättre renlighet och färre bakterier i valplådan – och kompletterar behovet av beröring.

Vissa uppfödare använder den första perioden till att prägla valparna och förstärka den neurologiska utvecklingen, vilket enligt vissa studier visar att valparna blir mentalt starkare vuxna hundar. Detta görs genom ett biosensorprogram som består av beröring, vilket påverkar balanssinnet och känslan av beröring.

Tikens sinnesstämning

Känslan av rädsla och ångest är ärftlig, och det finns en verklig risk att en valp som föds av oroliga föräldrar genetiskt ärver detta temperament. Miljön spelar också en roll för valpens beteende.

De små nyfödda valparna är mycket känsliga för tikens humör, även i detta tidiga skede av livet. Om hon känner ångest, rädsla eller aggression mot omgivningen kommer valparnas nervsystem att reagera på det. Och det finns en risk för att valparna senare i livet visar tecken på att de har påverkats av de känslor de känt från tiken. Av den anledningen är det av yttersta vikt att tiken känner sig lugn och trygg under den period då hon präglar sina valpar.

Av samma anledning ska du inte bjuda in valpköpare och gäster för att titta till de små förrän de har passerat denna fas – helst tills valparna är cirka 4 veckor gamla. Och vidta försiktighetsåtgärder om du har valpkullar runt nyårsafton – och din tik är rädd för fyrverkerier.

Översikt över fasen

Det finns variationer i alla valpkullar när det gäller fysisk utveckling från 0 – 3 veckors ålder.
Det här är ett exempel från en kull Golden Retriever-valpar:

Det ger dig sinnesfrid att se hunden ”vinka hej då” vid dörren och vara okej med att du lämnar huset. Och att du vet att den kommer att somna tryggt när den inte längre kan höra dina fotsteg eller bilmotorn.

Osäkert att lämnas ensam

Att bli övergiven som liten valp är helt onormalt. Modern skulle aldrig lämna en så ung valp ensam. Den är helt försvarslös och kommer att gå vilse om främlingar tränger sig på. Det finns alltid andra kullsyskon och flera unga eller vuxna flockmedlemmar med den om mamman har lämnat flocken.

När vi lämnar vår lilla valp kan det vara mycket ångestframkallande för den. De kanske inte vet exakt vad de ska känna sig obekväma eller rädda för, men de är genetiskt programmerade att förstå att det kan vara farligt att lämnas ensam. Och vissa valpar ger uttryck för detta när vi lämnar dem.

Valpar av samarbetsvillig ras påverkas i allmänhet mer av att vi lämnar dem än valpar av oberoende ras.

Det kan tyckas vara lite slöseri med tid att lära en valp som inte drar i kopplet att gå fint i koppel. Men det är det inte. För när valpen är ”helt ny” och fortfarande trivs bäst med att gå bredvid dig, har du de bästa förutsättningarna för att lära den att gå korrekt:

”Gå snällt i koppel” är inte en lydnadsövning där valpen går på plats vid ditt vänstra ben. Det är en vardagsövning där valpen/hunden lär sig att gå, nosa och njuta av den längd på kopplet som du ger den – utan att dra.

Så här gör du

  1. Bestäm dig för om du vill att valpen ska gå på din högra eller vänstra sida. På så sätt behöver du inte oroa dig för att den ska gå från sida till sida och störa din promenad eller trassla in sig i kopplet.

  2. Ställ dig bredvid valpen så att den är på den sida där du vill att den ska vara när du går. Beröm och prata så att den blir medveten om dig – och ser hur ni båda är placerade i förhållande till varandra. Detta kallas för att valpen ”tar en bild” av den rätta platsen.

    Ta sedan några steg framåt medan du lugnt berömmer och bekräftar att valpen vill gå med dig. Medan ni båda går ger du valpen en godbit. Nu får valpen upprepa ”få en bild”, vilket förstärker förståelsen för och glädjen i att hålla sig på rätt sida om dig – och hålla ett öga på dig.

    Gå några steg per träningstillfälle och ge godis med jämna mellanrum. Avbryt träningen INNAN valpen gör misstaget att komma ut i ett stramt koppel.

  3. Upprepa, upprepa och upprepa steg 2 många gånger om dagen (bara i 10-20 sekunder, med valpen hela tiden på samma sida om dig och med kopplet löst).

  4. Om valpen börjar närma sig dig och ”ta bilden” på egen hand ska du berömma den för det – oavsett vilken situation du befinner dig i. Och ge den en godbit om du har en på dig.

  5. Förlängningen av övningen är att du:
    • går fler och fler steg innan du är klar med övningen
    • tränar på platser där det finns fler och fler distraktioner
    • Låter det gå mer och mer tid mellan godbitarna

Skapa goda förutsättningar för inlärning:

Att lära din hund att komma varje gång den kallas kräver att ägaren har bra timing och förståelse för övningen. Det krävs precision för att veta exakt när man ska kalla på och belöna hunden under inlärningsfasen. Annars blir det tveksamma resultatet att hunden bara kommer när den blir kallad om det inte finns något annat den hellre vill göra.

Den positiva inlärningen

Inkallningen ska inte grunda sig på konflikter mellan hund och ägare där hunden känner att den MÅSTE komma! Din hund ska vara motiverad att komma till dig, även när det finns andra frestelser. Från valpåldern måste hunden tränas så grundligt med positiva metoder att den motiveras att komma – och därför väljer att undvika störningar av egen fri vilja – och inte för att den inte vågar annat. Läs mer om vikten av en god relation mellan dig och din hund.

Naturligtvis är hundar olika. Även när det gäller att kalla. Och särskilt de självständiga jaktraserna har ingen motivation att vända sig om och komma till ägaren om en hare har hoppat upp precis framför dem. Och det gäller oavsett hur positiv ägaren har varit när han eller hon har lärt sig att kalla.

Hundvisselpipa eller röst

Det inkallningskall som alla hundar, oavsett ras, reagerar bäst på är visselpipa. Många tror att visselpipa bara är till för jakthundar – men så är inte alls fallet.

Fördelen med att använda visselpipa vid återkallningsträning är:

Om du föredrar en röstsignal
Om du av olika skäl inte vill använda visselpipa i din träning kan du enkelt använda en signal som du ger med rösten. Välj en klar och tydlig signal som du inte använder i andra sammanhang. Använd till exempel: ”Här”, ”Yay” eller liknande.
Oavsett om du lär dig med en röstsignal eller visselsignal kan du använda träningsplanen nedan. Byt bara ut visselpipan mot ditt ”här” eller den signal du vill använda.

Välj en anropssignal

Innan du börjar träna ska du välja en fast visselsignal som betyder ”kom”. Jag föreslår att du väljer flera korta visslingar i snabb följd (t.ex. fyra till sex). Det behöver inte vara exakt samma antal varje gång. Det räcker med att du lär hunden att flera korta visslingar betyder inkallning.

Hundars öron (liksom människans) är utformade för att uppfatta flera start- och stoppljud i följd (flera korta visslingar) snarare än ett enda start- och stoppljud (en lång vissling). När du använder flera korta visslingar är det därför mycket mer sannolikt att hunden faktiskt hör inkallningssignalen.

Belöning

För att uppnå den önskade effekten av visselpipan måste hunden tycka att det är det roligaste och bästa i världen att komma till dig när du visslar! Det säkerställer du genom att ALDRIG vara neutral eller negativ – utan alltid sprudlande glad. Och för att komplettera den glada stämningen använder du också det bästa ”köpverktyget” för alla hungriga hundar: fantastiska godbitar.

Dessa godbitar är särskilt läckra och används uteslutande för denna övning så att de inte förlorar sitt höga värde. Använd små bitar av ost, rå köttfärs eller torkade godbitar gjorda av rena produkter, som kalkon eller kyckling. Om din hund gillar leksaker som belöning kan du växla mellan att använda godis och leksaker/bollar som belöning.

Konditionering av ljudet

Ingen hund vet i förväg vad flera korta visslingar från en plastvisselpipa betyder. Därför måste den lära sig att associera ljuden med den goda atmosfären och de goda godbitarna. Denna inlärning kallas ”ljudkonditionering”. Du betingar på följande sätt:

  1. Börja träningen inomhus där det finns få distraktioner så att hunden kan fokusera helt på signalen. Den ska inte vara upptagen med lek, ben eller andra aktiviteter som kan störa den nya inlärningen. Och den ska inte heller vara i ”sitt” eller ”ner”. Den ska bara röra sig fritt som den vill.

  2. Se till att hunden inte befinner sig mer än cirka en meter från dig i början av träningen. Vissla mjukt de första gångerna så att ljudet inte verkar för högt och kan göra hunden obekväm med det nya ljudet.
    Vissla anropssignalen och ge hunden en godbit direkt efteråt. Upprepa signalen tre till fyra gånger och ge en godbit efter varje gång, ta sedan en paus på några minuter.

  3. Arbeta med föregående steg ca 10 gånger innan du går vidare till nästa steg i träningen.
    Nu vill du kontrollera att hunden har förstått att signalen betyder godis! Det gör du genom att vänta med att ge visselsignalen tills hunden tittar bort från dig en kort stund. Om det behövs kan du få en person att avbryta genom att skramla med en påse eller ett papper så att de tittar bort från dig en stund.
    Du visslar i samma ögonblick som hunden flyttar sitt fokus från dig till störningen. Den hund som har förstått signalen kommer att reagera genom att titta tillbaka på dig så snart du visslar. Om hunden inte reagerar omedelbart, fortsätt träna steg 2 lite längre tills du ser att hunden reagerar genom att ta ögonkontakt när du visslar så snart den hör ljudet.

  4. Utöka träningen när du kan se att hunden tittar på dig direkt varje gång du tränar steg 3. Låt den nu röra sig en aning bort från dig innan du ger visselsignalen. När den är ca ½-1 meter bort och på väg mot något annat, vissla. Om hunden vänder sig om och tar kontakt direkt är betingningen lyckad! Kom ihåg att ge beröm redan när hunden är på väg mot dig, ge den en godbit och fortsätt med det glada berömmet så snart den är framme.

  5. Nu är visselljudet inlärt (betingat) och hunden är redo att träna på ett riktigt anrop i olika situationer som varierar i svårighetsgrad.

Träningsplan för visselpipa

Börja träna inomhus där det finns färre distraktioner = större chans att lyckas än utomhus där en koltrast kanske pickar i marken, en cykel passerar på vägen, grannens hund skäller osv. Vissa hundar är mycket lättdistraherade, vilket minskar inlärningseffekten. Själva inkallningsträningen är egentligen en ”överbyggnad” till betingningen.

Kallelseträning inomhus

  1. Vissla på hunden när den befinner sig 2-3 meter från dig och i samma rum utan att vara upptagen med något. Beröm från det ögonblick den plockar upp dig och börjar röra sig mot dig. Var redo med en godbit inom 2-3 sekunder.
    KOM IHÅG att säga ”fri” för att ”släppa” hunden från övningen. I det långa loppet kommer du verkligen att uppskatta den här signalen. Hunden lär sig att det inte bara handlar om att rusa in och hämta en godisbit – och sedan iväg till den andra hunden igen. Den kommer att stanna hos dig och vänta på att du ska ge den”gratis”. Sedan är det upp till dig att avgöra när det är lämpligt för hunden att springa iväg från dig igen.

  2. Skapa nu en distraktion enligt beskrivningen i punkt 3 i villkoret eller vänta på att hunden ska bli engagerad i en aktivitet. Du bör förvänta dig att hunden omedelbart väljer bort aktiviteten innan du anser att den här punkten är inlärd. Kom ihåg att ge ”fri” kort efter en godbit.

  3. Förläng nu tiden med några sekunder i taget från det att inkallningen görs till dess att hunden får sin godbit. Du ska nu se en hund som stannar hos dig och väntar med intensiv blick på sin belöning. Kom ihåg att berömma under övningen och innan godbiten ges! Ge”fri” när övningen är slut och kontakten avbryts.

  4. Växla mellan att öka tiden och avståndet. Tid = tiden från det att inkallningssignalen ges till dess att hunden får godis. Avstånd = avståndet mellan dig och hunden. Vissla t.ex. när den är på väg in i ett annat rum eller redan är i ett annat rum. Kom ihåg beröm under övningen, godis när den kommer till dig och”fri” när övningen är slut.

Träna inkallningen utomhus

  1. När inkallningen fungerar perfekt inomhus kan du flytta träningen utomhus där det finns fler distraktioner. Uteplatsen bör i första hand vara i trädgården eller någon annan bekant plats där du vet att du kan lyckas med träningen. Framgång innebär att störningarna inte är större än att hunden väljer dig varje gång du visslar.

  2. Börja träningen med samma fyra steg som du tränat inomhus. Glöm inte att ge hunden ”fritt” när du är klar med övningen. Ju mer utrymme den har att röra sig på, desto viktigare är det att den förstår att den måste stanna hos dig tills du slutar samarbeta.

  3. När du har lärt dig inkallningen i trädgården eller på en annan bekant plats kan du öka svårighetsgraden igen genom att träna på okända platser. Se till att det inte finns för många distraktioner i form av främmande hundar, dofter etc. till att börja med.
    Börja om igen med alla steg från inomhusträningen. Vid det här laget börjar distraktionerna bli betydande (bara det faktum att det är en främmande plats är en distraktion i sig för den nyfikna hunden). Att ”hålla kvar” dem hos dig tills de är ”fria” blir allt viktigare!

  4. Först när de tre föregående punkterna fungerar felfritt kan du börja vissla på hunden när den är med andra hundar eller utsätts för andra, större störningar. Börja vissla när leken eller hälsningen nästan är över och valpen ändå börjar bli trött på samspelet med den andra valpen eller hunden. Öka svårighetsgraden genom att vissla tidigare och tidigare i leken, när valpens motivation att stanna hos den andra valpen eller hunden är större. Men kom ihåg att detta endast gäller under förutsättning att den lägre svårighetsgraden har genomförts flera gånger med framgång!
    Kom ihåg”gratis” så att de inte springer igen förrän du tycker att det är lämpligt!

  5. Ha tålamod med träningen. Ju bättre du är på att vissla med omsorg så att alla anrop blir lyckade, desto bättre och mer ”positiv hjärntvätt” utsätter du hunden för. Belöningen är att du får njuta av ett lyckat anrop under resten av hundens liv.

Vissla inte om du tvivlar på att hunden kommer

Var inte för självsäker medan din hund är i inlärningsfasen. Om den har sprungit iväg efter en fågel eller är på väg mot en annan hund, vissla inte! Du vill aldrig att din hund ska inse att den kan välja bort visselpipan. Det är då inlärningen börjar falla sönder och hunden lär sig att alternativet är att fortsätta med det andra, mer spännande som den håller på med.

I den ovan nämnda situationen plockar du helt enkelt upp hunden genom att närma dig den, ta den i koppel och gå bort från platsen utan att skapa konflikt. Var bara neutral.

Att välja en visselpipa

Köp en visselpipa på nätet, i en jaktbutik eller i en sportaffär med jaktavdelning. Jag rekommenderar att du köper en visselpipa som finns med en specifik visselton. Det innebär att om du tappar bort din visselpipa så kan du köpa en ny med exakt samma ljud. Se till att du kommer hem med en visselton som du kan stå ut med att lyssna på när du kallar på din valp. Jag föredrar en ton som heter 211½, som inte är så gäll som andra kan vara. Om du väljer 210½-tonen får du en visselpipa som är ljusare i tonen.

En vanlig ben- eller plastflöjt utan ”ljudnummer” eller en domarvisselpipa kan också användas.

Följande exempel kan hjälpa dig att använda ett korrekt och vänligt kroppsspråk med din hund. Att bli förstådd och kanske till och med få ett svar från dig på hundens språk när den förmedlar ett budskap till dig är en mycket viktig del av en bra relation mellan hund och ägare.

Situation: Sätta på halsband eller sele före en promenad

Felaktigt hundspråk / vanligt mänskligt språk
Du ropar på hunden eller går direkt fram till den (kan verka hotfullt). När ni står mitt emot varandra böjer du dig ner (kan verka hotfullt) och sträcker ut armarna (kan verka hotfullt) för att fästa halsbandet/selen.

Hunden kanske drar sig bakåt för att dämpa dina hotfulla/obekväma signaler – och du sträcker ut handen igen. Och du kanske tillägger med irriterad röst att den ska stanna där den är.

Riktigt hundspråk
Du kallar på hunden eller går mot den. Om du går mot den, se till att gå i en liten båge de sista 1-1/2 metrarna, smacka hunden vänligt och undvik direkt ögonkontakt (dämpande signaler). En halvmeter innan du och hunden är nära varandra sätter du dig på huk med sidan mot hunden (dämpande signal) och låter den komma till dig. Gärna för att en godbit lockar.

Se till att ni är parallella med varandra (hunden tittar åt samma håll som du) när du sätter på halsbandet eller selen så att dina händer närmar sig hundens huvud bakifrån.

Situation: Gå fram till hunden som ligger och sover i sin korg

Felaktigt hundspråk / vanligt mänskligt språk
Du vill berömma hunden för att den har lagt sig att sova i sin korg. Du går direkt fram till sovplatsen (kan verka hotfullt) och håller ögonkontakt samtidigt som du ler (kan verka hotfullt).

När du kommer fram till korgen böjer du dig framåt när du sätter dig på huk och sträcker ut armen för att gosa (kan verka hotfullt). Om hunden tittar bort och vänder sidan av ansiktet mot dig (för att den vill avbryta ditt otrevliga beteende), vänder du snällt tillbaka huvudet så att ni kan titta på varandra (kan verka hotfullt).

Riktigt hundspråk
Du går i en lätt bugning mot din vän samtidigt som du ändrar ansiktsuttryck. Det innebär att du kisar lite med ögonen och smackar med läpparna (dämpar signalerna). Samtidigt vänder du sidan av ditt ansikte mot hunden. Du kommer fram till sidan av korgen och sätter dig på huk med sidan mot hunden. Sträck ut en hand mot den, men i brösthöjd (inte över huvudet!). Klappa och prata lugnt med hunden samtidigt som du behåller ansiktsuttrycket. Behåll ögonkontakten och bryt den ibland (flackande blick).

Situation: Få tassarna torkade i trädgården eller vid entrédörren

Felaktigt hundspråk / normalt mänskligt språk
Du står upprätt i dörröppningen med ansiktet mot hunden (kan verka hotfullt). Den är ute i trädgården och du kallar på den. När den kommer böjer du dig ner över den (kan verka hotfullt) för att torka av dess tassar. Om den drar sig undan sträcker du dig efter den och kanske drar den ända fram till dig (kan verka hotfullt).

Riktigt hundspråk
Du sätter dig på huk och vänder dig mot den riktning hunden kommer från (dämpar signalerna). Kalla på den och var redo med en godbit när den kommer till dig. Ge hunden godis samtidigt som du ska torka av tassarna.

Fortsätt att sitta på huk (och eventuellt fortfarande på sidan) medan du torkar alla fyra tassarna. Ha flera godbitar med dig som du kan ge hunden medan du torkar den. På så sätt kommer hunden alltid att förknippa det med något positivt att få sina tassar torkade.

Kamphund – ursprunglig användning:

En kamphund avlades ursprungligen fram för djurkamp (vanligtvis mot tjurar och andra hundar) på 1800-talet av kolgruvearbetare som tjänade extra pengar till sina magra löner genom att slå vad om vilken hund som skulle vinna kampen. Förloraren blev svårt skadad eller dödad.

Det är en fördel att ha erfarenhet av hundar av liknande typ – och att inte vara förstagångshundägare när man köper denna typ av hund. Hitta en seriös svensk uppfödare med bra och genomtänkta avelslinjer – avelshundar med stamtavla.

Kamphund – egenskaper:

Muskelhund – ursprunglig användning:

Muskelhundar är i första hand avlade för att antingen vakta mark och egendom eller jaga storvilt, t.ex. vildsvin. Eller en kombination av båda. Flera hundar arbetar tillsammans under jakten. När hundarna har drivit ner vildsvinet biter de och håller fast det tills jägaren kommer.

På grund av sin storlek, sitt mod och sin styrka används vissa av raserna som kamphundar i vissa delar av världen – men detta är inte en avlad egenskap.

Muskelhund – egenskaper:

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen individ av båda typerna: 1-2 timmar per dag

Exempel på raser:

Cáo da serrra da estrela, Fila brasileiro, Komondor, Kuvasz, Ovtcharka (3 raser), Tibetansk mastiff och Tornjak

Ursprunglig användning:

Deras ursprungliga arbetsområde är att på egen hand skydda får och bostadsområden från rovdjur och tjuvar. Flera av raserna används fortfarande i stor utsträckning som praktiskt arbetande vakthundar i södra och östra Europa. De lever med fårflockar i avlägsna områden där deras uppgift är att skydda flocken från alla faror.

Kännetecken:

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen individ: 1½-2 timmar per dag

De ljuddämpande signalerna används i flera situationer. Det är därför viktigt att du ser till hela situationen när din hund sänder ut ljuddämpande signaler och du vill veta vad de kommunicerar. De lugnande signalerna kan ha dessa syften:

Minska ångest eller osäkerhet hos den andra parten

En vuxen och självsäker hund kan till exempel möta en valp som är osäker på mötet. Den vuxna hunden kommer då att skicka lugnande signaler till valpen för att låta den veta att den bara har vänliga avsikter.

Undvik konflikter och aggression

Det faktum att vår hundart är ”genetiskt programmerad” för att leva i flock kräver att de kan kommunicera sig ur de flesta spända situationer – till exempel när de vaktar sin mat eller inte vill ha konflikt med någon som föreslår det.

Bekräfta det goda humöret

”Det är så trevligt att vara här och äta middag med dig” eller ”Jag är så glad att vara med dig” är bekräftelser som vi människor ger varandra när vi mår bra. Det är en slags mänsklig dämpningssignal.

Hunden bekräftar också det goda humöret genom att skicka dämpningssignaler. Om din hund ligger i ditt knä i soffan en riktigt mysig kväll bekräftar den ofta er samhörighet. Den kan smacka med läpparna, lägga öronen bakåt och knipa ihop ögonen.

Dämpande signaler som hundar kan uppvisa:

När valpar visar dämpande signaler

Ju yngre hunden är, desto tydligare är signalerna. Valpar tenderar att överdriva sin del av ”konversationen” för att försäkra sig om att de blir förstådda av den andra parten.

En 8-10 veckor gammal valp är fullt medveten om att den inte är någon match för en mentalt och/eller fysiskt starkare individ. De har inte den livserfarenhet som krävs för att veta hur man ”förhandlar” i en konfliktsituation eller vid en direkt konfrontation.

Istället gör de allt för att tala om för motparten att de är en valp genom att visa att ”jag är bara en liten och försvarslös valp”. De kan välja en något överdriven version av den tystnadssignal som innebär att de rullar runt på rygg i total underkastelse (även om det inte finns något ”bett i luften”). Vissa kommer att skrika när den andra parten närmar sig, medan andra väljer att fly omedelbart. På så sätt kan de alltid betrakta situationen på avstånd och kanske våga närma sig igen.

Se till att ha stort tålamod med valparna när de samlar mod för att ta kontakt med nya bekantskaper. Att lära sig att lita på andra hundars goda avsikter är en viktig inlärningsupplevelse för valpen – och det är viktigt att inlärningen sker i valpens takt!

Håll utkik efter dessa signaler

Lägg märke till hur din valp interagerar med andra valpar/hundar som den träffar på promenader, på valpträning eller när den träffar vänner eller familjens hundar.

Om den blir osäker och till exempel lägger sig ner när en annan valp eller hund närmar sig, men reser sig och nyfiket följer efter dem när de går, är det inte läge att oroa sig för hur det går. Det är bara en fråga om kommunikation mellan de två hundarna.

Men om din valp blir ”mobbad” och har svansen mellan benen och försöker komma bort från den lekfulla valpen/hunden/hundarna som den är tillsammans med, måste du stoppa ”leken”. Särskilt om din valp inte söker upp de andra av nyfikenhet efter att de har gått, har det varit för våldsamt.

Under denna utvecklingsperiod genomgår valparna stora förändringar. Den största är definitivt separationen och bytet av hem. De flesta valpar flyttar vid 8-9 veckors ålder (enligt lagstiftningen måste en valp vara minst 8 veckor gammal innan den får tas från sin mamma).

Även om det kan verka grymt och orättvist att ta en valp från allt som är bekant och tryggt i dess liv, är de allra flesta valpar vid 8-12 veckors ålder så anpassningsbara att de kommer att finna sig till rätta i sitt nya liv mycket snabbt.

Läs artikeln Hämta din valp för tips om hur du kan hjälpa valpen att komma till rätta i ditt hem.

Endast positiva upplevelser

Tänk på att din valp fortfarande befinner sig i den viktiga socialiseringsfasen, där det är viktigt att varje upplevelse och förändring är positiv för den – även om livet förändras radikalt! Detta hjälper dem att bli självsäkra och nyfikna vuxna hundar som känner sig trygga i den stora världen.

De får till varje pris inte utsättas för negativa situationer eller situationer som varar för länge och tröttar ut dem – och absolut INTE för situationer som riskerar att få dem att känna sig otrygga, osäkra eller rädda!

Vikten ligger i att upplevelserna kommer att lagras i valpens hjärna för resten av livet. Även de negativa. Och de upplevelser som valparna har i så ung ålder väger så tungt att de utgör cirka 80 % av deras livslånga erfarenhetsbank för inlärning.

Exempel på socialisering av valpar

Låt alla upplevelser ske i ”valptempo” med lugn och få upplevelser åt gången. Upprepa samma upplevelse flera gånger (med pauser emellan) så att inte alla upplevelser är nya, men vissa blir avslappnande och bekanta. Detta kommer att öka valpens energi.

Stötta valpen med en glad och lugn röst och godis när den känner sig bekväm och nyfiket utforskar sin omgivning.

Träffa vänliga människor med olika utseenden:

Bygg upp din hunds förtroende för främlingar oavsett storlek, kön, ålder, form och färg.

Bekanta dig med andra djur:

Obekanta platser:

Gosa och prata lugnande med valpen när den tar kontakt och undersöker det främmande. De flesta valpar föds nyfikna och kommer att vilja ta kontakt eller undersöka sin omgivning. Ha bara tålamod och låt valpen utforska och ta kontakt i sin egen takt.

Om din valp är osäker och skyggar för nya upplevelser – och om nyfikenheten inte vinner efter ett tag – rekommenderar jag att du kontaktar en skicklig och professionell beteendevetare. Han eller hon kan hjälpa dig och din valp att känna er lugna och trygga med omvärlden så att resten av socialiseringsfasen blir en positiv upplevelse.

Tiden går och du och din valp har etablerat en rutin och rytm tillsammans.

Du har varit valpägare i några månader nu och du och din familj börjar lära känna valpens temperament. Valpen har lärt känna alla familjemedlemmar och vet nu vem som får göra vad, vem han föredrar att ligga i knät på och vem som är mest generös med godis.

Lugn och stabilitet

Under de närmaste månaderna kommer det inte att hända lika mycket utvecklingsmässigt med din valp som det har gjort hittills – och det kommer det att göra under nästa fas som kallas ”tonåren” eller ”könsmognaden”.

Så ta dig tid att njuta av den stabilitet som din valp visar under de kommande tre till sex månaderna. Och använd den här tiden till att tidigt börja lära dig några av de goda vanor som du vill ska bli en del av din hunds framtida liv:

Miljöträning

Fortsätt att låta valpen få goda och positiva upplevelser av sin omvärld.
Nu när den mentala utvecklingsfasen är över kallas det inte längre socialisering, utan i stället ”miljöträning”. Miljöträning är benämningen på att ”vänja sig vid miljön” under resten av hundens liv.

Träna roliga övningar

Träna roliga övningar i sammanlagt 10-20 minuter per dag. De syftar både till att ge din valp bra mental stimulans och till att stärka och upprätthålla er goda relation till varandra.

Vardagliga övningar

Lär dig, med hjälp av positiv pedagogik, de vardagsövningar som är viktiga för dig att lära din hund att göra. Det kan t.ex. vara

Träning med familjens barn

Om du har ett barn som är tillräckligt gammalt för att delta i små, enkla övningar kan de delta i lätta övningar med din valp:

Obs: I övningar där barn och hundar tränar tillsammans är det naturligtvis mycket viktigt att en vuxen är närvarande för att se till att varken hund eller barn gör misstag mot varandra. Det ska vara en bra upplevelse för dem båda.

Understimulans

Se till att din valp aktiveras och tränas i en omfattning som är vettig. Inte för lite och inte för mycket.

Din valp behöver stimuleras med uppgifter som kan göra den mentalt trött (exempel beskrivs ovan). Detta bör kompletteras med promenader (i olika miljöer), daglig ”läsning av hundtidningen” och lek med andra valpar eller vänliga vuxna några gånger i veckan.

Hitta balansen

Tänk på att valpens fysiska utveckling kräver att du som ägare ser till att den fysiska aktiviteten inte pågår för länge. Annars riskerar din valps lilla kropp att överbelasta leder och ben. Omvänt… om valpen bara är i trädgården eller promenerar samma korta runda ”runt kvarteret” bygger den inte muskler och stärker lederna, och det finns inget som stöder benen när de utvecklas.

Mentalt kommer valpen också att bli understimulerad av för lite konsekvent input. Den behöver input och inlärning. Om den bara är med sina ägare får den inte samma möjlighet att utvecklas till en frisk, vuxen hund som du som ägare tycker är anpassad och lätt att leva med.

Symtom på understimulering

Med brist på stimulans och träning riskerar hundar att utveckla symtom på understimulering. Det kan handla om kronisk rastlöshet hemma, oförmåga att umgås med andra hundar, våldsamt skällande vid ljud eller åsynen av nya saker, alltför fysiskt våldsamhet vid möten med människor etc.

Överstimulering

Valpar av aktiva raser har svårt att ”säga stopp” när de blir trötta. De känner inte av tröttheten och kan t.ex. hämta en boll i all oändlighet.

Som ägare är det upp till dig att avgöra hur mycket aktivitet din valp behöver åt gången för att bli väl stimulerad – och inte överstimulerad.

Promenader och lek med andra valpar/hundar bör anpassas till varje valps mentala förmåga och fysiska begränsningar.

Och slutligen, se till att aktiviteterna inte uteslutande är ”snabba”. Detta kan stressa valpen i onödan och bidra till en allmän ökning av stressnivån, vilket kan leda till rastlöshet i vardagen.

Symtom på överstimulering

I själva verket kan symtomen på överstimulering ofta likna symtomen på understimulering – hunden blir rastlös, för intensiv i interaktionen med människor och hundar osv. Överstimulerade hundar tenderar också att lära sig att knyta an till ägaren/mer aktivitet genom att bli envisa skällare tills det olämpliga beteendet ger utdelning i form av mer aktivitet.