Exempel: Brichon fries, Brichon havanais, Cavalier king charles spaniel, Chihuahua, Chow chow, Italiensk vinthund, Japansk spets, Kinesisk hårlös/powder puff, Kromfohrländer, Lhasa apso, Löwchen, Malteser, Mexikansk hårlös, Mops, Papillion, Pekingese, Pomeranian, Rysk terrier, Shih-tzu, Tibetansk spaniel

Vänligen notera:

• Chow Chow skiljer sig från de flesta raserna i denna grupp genom att vara mycket självständig i temperamentet
• Chow Chow och Cavalier King Charles Spaniel kan ha en stark jaktinstinkt

Ursprunglig användning:

Tempel- och hovhundar är förmodligen den mildaste typen, ofta relativt lätta att hålla enbart som familjehund.

Deras syfte var att fungera som sällskap och värmekudde åt rika damer (de små hundarna satt i puffärmar eller låg bakom kvinnans knän – på så sätt kunde hon hålla värmen bättre). De flesta av hundarna hade också en vaktande funktion. De satt på templens väggar och varnade för faror genom att skälla när främlingar närmade sig. En del av hundarna har också varit offerhundar och använts som handelsvaror.

Kännetecken:

• Kan vara vaksam och skälla (de är avlade för att vakta och därför är detta ett naturligt drag).
• Flera av raserna är fysiskt ömtåliga och behöver tas om hand när de leker eller umgås med andra hundar.
• De älskar ögonkontakt och behöver vara nära sin ägare (ligga bredvid, ligga i soffan etc.)
• Är mycket hängivna sin ägare.
• Vissa av raserna kan ha ett intresse av att jaga småvilt. Men i allmänhet håller de sig nära sin ägare i hemmet och på promenader.
• Kan känna sig obekväma med främlingar om de böjer sig fram eller är lite för ivriga/våldsamma i sin hälsning.
• Är livliga och glada utan att vara stressade hundar.
• Vanligtvis orädda för sin storlek – så var försiktig så att de inte hoppar från höjder eller springer över till hundar som är för stora (eftersom de är fysiskt ömtåliga och lätt kan skadas).
• Är inte särskilt utåtriktade mot andra hundar. Som regel är de inte intresserade av kontakt med främmande hundar när de blir vuxna.
• Mognar tidigt (så tidigt som 4-5 månader för de mycket små raserna).
• Är ofta mycket mer samarbetsvilliga än vad som ryktas…

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen hund: 1-1½ timme per dag

Du är förmodligen den enda som kan bedöma vilket kön du känner dig mest bekväm med att leva med. Vissa hundägare svär på att tikar är det enda könet som är acceptabelt att leva med. Andra säger samma sak om hanhundar.

Det finns dock vissa trender för båda könen. Ta del av dem här så kanske beslutet blir lättare att fatta?

Tiken

• Hon kan ha ett mer instabilt temperament än hanhundar. Hon genomgår en könshormonell cykel upp till ett par gånger per år, vilket i värsta fall kan ge henne upp- och nedgångar under en månad före parningen och 2-3 månader efter.
• Brunsten varar i ca 3-4 veckor och under en vecka i mitten eller 2/3 av brunsten är hon brunstig och ska INTE vara tillsammans med hanhundar om du inte vill att hon ska paras. Enskilda tikar ska inte lämnas utom synhåll, inte ens i trädgården, eftersom de kan springa iväg för att hitta en hanhund att para sig med under den här veckan. Och det är vanligtvis inte svårt att hitta en som är villig att göra sig tillgänglig.
• Oftast kommer en tik att vara okej med att socialisera med andra hundar av båda könen.

Den manliga hunden

• Hanen utsätts inte för samma hormonella förändringar (annat än under mognadsperioden) och är därför i regel mer stabil i sitt temperament under hela livet.
• Han kan å andra sidan riskera att vara ”brunstig” under hela året. Vissa hanhundar är så hormonstinna att de söker sig till parningssäsongen i flera mils omkrets, vilket kan vara mycket påfrestande för ägarens nerver.
• Det är inte ovanligt att hanhundar har en ansträngd relation till andra hanhundar – enbart på grund av sitt kön. Så att morra och kanske bete sig utåtagerande mot andra hanhundar som du möter på din promenad är inte ovanligt.

(cavalier king charles spaniel), Clumber spaniel, engelsk cocker spaniel, engelsk springer spaniel, Field spaniel, Formula 1 Labrador, Ft-cocker spaniel, Ft-springer spaniel, irländsk vattenspaniel, Sussex spaniel, tysk wachtelhund, welsh springer spaniel

Observera:
att Cavalier King Charles Spaniel inte längre avlas som jakthund. Vissa individer bär dock fortfarande egenskaperna hos en spaniel.

Ursprunglig användning:

Rent avelsmässigt avlades hundarna fram för att finna levande vilt genom att söka framför jägaren i korta sicksacksträckor. Hunden bör inte arbeta mer än ca 10-15 meter från jägaren. Hunden ska trycka upp viltet så att det springer eller flyger. Därefter ska den vara lugn och stanna kvar på den plats där viltet påträffades tills jägaren har skjutit. Om det finns en retriever med på jakten ska den apportera. Och om inte, måste dessa raser också apportera. Och de måste också kunna apportera vilt från vatten (som retrievern).

Kännetecken:

• De här raserna är mycket mer aktiva än de tidigare nämnda apporterande fågelhundarna. De behöver aktiviteter som kräver både mental och fysisk utmaning.
• De har ett stort intresse för vilt – särskilt fåglar och små pälsdjur kan intressera dem mycket!
• En del av dem har ett starkt behov av att apportera – och det gäller även ägarens tillhörigheter som ligger på golvet…
• Som ägare måste du vara beredd på att ha en hund med ett livligt temperament. De vill vara på flera ställen samtidigt. Därför ”vickar de runt” och är ”på språng” i vardagen.
• Mycket samarbetsvillig och vänlig mot människor, både främlingar och bekanta.
• De flesta av raserna är inte vaksamma utan välkomnar alla med öppna armar.
• I allmänhet är raserna inte skällande. Det är dock inte ovanligt att raserna i utställningslinjen har en stark tendens att skälla.
• Åldern för könsmognad varierar mycket mellan raserna – vanligtvis runt 8-12 månaders ålder.
• De flesta individer är vanligtvis vänliga mot andra hundar – även efter könsmognad. Det kan dock förekomma ett visst beteende mot främmande hundar. Speciellt mellan hanar.

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen hund: 2-3 timmar per dag

Akita, Basenji, Dogo argentino (”stillare” genom att bita och hålla djuret nere – se även ras under”muskelhundar”), Finsk lapphund, Finsk spets, Grand Danio, Karelsk björnhund, Norsk älghund, Rhodesian Ridgeback, Shiba, Tysk jaktterrier

Ursprunglig användning:

Denna typ av hund är en ren jakthund med ett något specialiserat arbetsområde.

Den är avlad för att söka upp vilt (som kan vara älg, björn och annat storvilt) och ”hålla kvar det” tills jägaren når det. Detta kallas att ”tysta djuret”. Den gör detta genom att springa runt djuret samtidigt som den skäller på det. På så sätt lugnar/förhindrar den viltet från att röra sig särskilt långt innan jägaren anländer. Det är normalt att sätta GPS på dessa raser eftersom de arbetar på mycket långa avstånd.

Kännetecken:

• De har alla ett mycket stort intresse för vilt.
• De är mycket självständiga och har ett stort jaktintresse, vilket innebär att ägaren inte ska förvänta sig att få en hund som kan släppas på promenad.
• De flesta av raserna är mycket skälliga i vardagen.
• Det finns en risk att vissa raser kan bli vaksamma och skarpa mot främlingar och hundar – särskilt om de inte får sina höga aktivitetsbehov tillgodosedda.
• Spårning, självständiga problemlösningsuppgifter och mycket motion är en nödvändighet för de flesta raser.
• Det vore naturligt för alla raser att visa reservation mot främlingar oavsett om deras aktiveringsbehov tillgodoses eller inte.
• Tidpunkten för könsmognad varierar beroende på rasens fysiska storlek, men förväntas vara från cirka 10 månader till 15 månader.
• Raserna är vanligtvis inte intresserade av främmande hundar och kan bli beteendemässiga/intoleranta efter könsmognaden om främmande hundar söker upp dem.

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen individ: 2-2½ timmar per dag

Exempelvis: Bracco italiano, Breton, Drentsche patrijshond, Münsterländer (2 raser), Pointer, Setter (4 raser), Spinone, Ungersk vizsla (2 raser), Weimaraner, Kycklinghundar (4 raser)

Vänligen notera:

• Setter och pointer är ”engelska raser”. De är avlade för att springa långt från ägaren och används endast i öppna områden (rödbetsfält, stubbåkrar, träda etc.) där jägaren kan se hunden.
• De andra raserna i gruppen är ”kontinentala raser”. De springer inte lika långt (upp till 50-150 meter beroende på vad jägaren tränar hunden till).
• De engelska raserna har ett mildare temperament än de kontinentala raserna.

Ursprunglig användning:

De stående fågelhundarna är de kooperativa jakthundarnas ”galopphäst”.

Denna typ arbetar också drivande som de stötande och apporterande fågelhundarna, men över mycket större avstånd. De springer i stora sicksacksträckor, ofta 100-300 meter från jägaren. Gärna på öppna ytor som betfält, gräs eller plöjda åkrar. Den springer i konstant galopp och med nosen högt (för att få vittring på vilt i luften i stället för på marken). När den har fått upp vittringen av en fågel och lokaliserat den inom några meter stannar den upp. Det innebär att den plötsligt stannar upp, ”fryser” och står helt stilla. Den kan ha ett framben upplyft, stå med stjärten pekande rakt upp i luften – eller helt enkelt stå helt stilla med huvudet lätt sänkt. Fågeln sätter sig på huk och stannar kvar. När jägaren är tillräckligt nära hunden och fågeln för att skjuta ber han hunden att släppa fågeln. När fågeln flyger skjuts den och hunden måste sedan apportera den.

Kännetecken:

• De har alla ett mycket stort intresse för vilt, särskilt fåglar och klövvilt (hjortar och andra hjortdjur).
• Alla raser har ett livligt temperament – de flesta blir lätt stressade av brist på aktivitet både psykiskt och fysiskt.
• Alla raser behöver hållas sysselsatta med jaktarbete.
• Vanligtvis är alla raser mycket samarbetsvilliga om träningen är vänlig och konsekvent med jaktträning.
• De behöver komma ut i naturen och ”springa igenom” flera gånger i veckan. De måste lära sig att svara på tillrop när de är fria eftersom det är en nödvändighet för deras välbefinnande att de får möjlighet att springa fritt.
• De är mycket snabba och engagerade (både psykiskt och fysiskt) och extremt uthålliga i en gångart som mestadels är galopp.
• Raserna är i allmänhet inte särskilt vaksamma (även om kontinentala raser kan vara det).
• De är inte skällande raser i vardagslivet.
• De flesta av raserna är öppna och vänliga mot främlingar (vissa av de kontinentala raserna kan vara reserverade mot främlingar).
• De kontinentala raserna kan ofta vara utåtriktade mot sitt eget kön efter könsmognad.

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen hund: 3-4 timmar per dag

Veckorna går och valparna utvecklas snabbt både fysiskt och psykiskt. De behöver mer fysiskt utrymme och blir mer krävande när det gäller aktiviteter och sysselsättningar. De sover kortare perioder i taget och när de är vakna har de ett allt större behov av att utforska.

Förbered dig på att den här perioden kommer att vara den mest tidskrävande för dig som uppfödare. Men samtidigt är det definitivt också den roligaste och mest intressanta!

Motorik och utforskarlust

Från cirka 5 veckors ålder kommer du vanligtvis att se valparna, tillsammans eller var för sig, röra sig allt längre bort från tiken och den bekanta miljön för att utforska nya och spännande ”oupptäckta” områden. Detta kan ske både inne i hemmet och ute i trädgården.

De motoriska färdigheterna utvecklas också. Det innebär att valpens kropp och ben blir mer ”strömlinjeformade” och kan röra sig snabbare och hålla balansen bättre.

Från att inte ha haft någon kroppskännedom är det under den här perioden som valparna lär sig att samordna sina rörelser. De börjar galoppera och kan springa runt hörn utan att falla (åtminstone inte varje gång). De förflyttar sig längre bort på kortare tid, vilket de drar full nytta av när de nyfiket utforskar sin omgivning.

Lek och relationer

Valparnas syn har utvecklats så att de kan se rörelser och föremål på 1-2 meters avstånd. Och hörseln är nu fullt utvecklad. Nu när valparna har fått en mycket skarpare omvärldsuppfattning har de mycket mer kontakt med varandra – och deras sociala relationer utvecklas.

Deras inbördes lek ändrar karaktär och blir mer våldsam och rå, vilket hjälper dem att lära sig om sina egna och sina syskons styrkor och svagheter.

En oumbärlig kunskap som de tar med sig i sin ”erfarenhetsryggsäck” när de går ut i den verkliga världen och möter främmande hundar.

Tikens pedagogiska roll

Tiken ska följa valparnas utveckling och – när valparna är redo att förstå förbud och träning – i allt högre grad ta på sig denna roll. Detta innebär att den ömsesidiga leken får ett mer pedagogiskt syfte. Hon kan till exempel demonstrera genom att lämna ett ben i mitten av valpflocken. Hon väntar sedan på att en av valparna ska ta initiativ till att ta benet. Detta försök resulterar i en omedelbar tillrättavisning genom att hon morrar, går fram och tar benet. Hon skapar situationen för att lära valparna att respektera de gränser som sätts upp för dem.

Aktiviteter som stimulerar

Valparna har ett ökande behov av stimulans under sina sista veckor hos uppfödaren. Och de måste få nya intryck för att utvecklas i detta viktiga skede av livet. De ska inte bara vara i trädgården och leka med de andra valparna i kullen – de måste få uppleva den värld som kommer att omge dem i framtiden:

• Vardagsljud som dammsugare, kaffemaskin, bilar, dörrar som smäller osv.
• Specialiserade ljud som metall mot metall, papperspåse eller plast med luft i som krossas, kasta godis i en pappkartong osv.
• Visuella intryck som att vara utanför valpfarmen i uppfödarens hus, bilar som passerar, vara i ett främmande hus och trädgård, möta nya människor och några vänliga hundar, köra bil etc.
• Att lära sig till exempel att bli uppkallad, borstad, få sina tänder undersökta, få sina klor klippta etc.

Endast positiva upplevelser

En mycket viktig punkt är att valparna bara får positiva upplevelser i de situationer de socialiseras. Det hjälper dem att bli självsäkra och nyfikna vuxna hundar som känner sig trygga i den stora världen.

De får till varje pris inte utsättas för negativa situationer eller situationer som varar för länge och tröttar ut dem – och absolut INTE för situationer som riskerar att få dem att känna sig otrygga, osäkra eller rädda!

Vikten ligger i att upplevelserna kommer att lagras i valpens hjärna för resten av livet. Även de negativa. Och de upplevelser som valparna har i så ung ålder kommer att väga så tungt att de utgör cirka 80 % av hela deras livstidsbank av inlärningsupplevelser.

Exempel: Australian shepard, Australian cattledog, Australian kelpie, Bearded collie, Belgisk vallhund (4 raser), Border collie, Briard, Collie (2 raser), Finsk vallhund, Isländsk vallhund, Lapphund, Mudi, Norsk buhund, Polska owczarek nizinny (pon), Pumi, Schäferhund, Schapendoes, Shetland sheepdog, Vëstgötaspets, Welsh corgi (2 raser)

Ursprunglig användning:

Samlande och rörliga hundar är en grupp hundar, av vilka vissa är mer eller mindre rena ”arbetsmaskiner”.

Syftet med denna typ av hund har varit att skapa en oumbärlig hjälpreda inom jordbruket. De har använts som arbetskraft inom får-, häst-, ren- och gåsskötsel.

Arbetsuppgifterna består i att samla och hämta en flock djur, driva dem långa sträckor och hålla koll på flocken under utfodringen. Vissa av hundarna i gruppen kan också utföra lättare vaktuppgifter. Det är inte fråga om bevakningsuppgifter av lika våldsam karaktär som för vall- och vakthundarna.

Kännetecken:

• Raserna är avlade för att valla, vilket är en hämning av jaktinstinkten, vilket innebär att jaktlusten mycket lätt kan väckas hos vissa raser/individer. Vissa av raserna (t.ex. isländsk vallhund har använts för fågeljakt).
• De flesta raser har lätt för att umgås med andra husdjur om de är vana vid dem från valpåldern.
• Leker ofta ”herdelekar” med andra hundar och snappar sina lekkamrater i hasorna eller över ryggen. Naturligt men olämpligt beteende, eftersom vissa hundar blir obekväma med beteendet.
• Vissa av raserna lär sig lätt att jaga cyklar, joggare etc. (t.ex. shetland sheepdog och border collies). Denna vana bör förebyggas redan när hunden är valp.
• De är snabba och uthålliga hundar – ständigt beredda till handling.
• När de blir understimulerade blir de stressade och hittar på egna uppgifter.
• Rasen har ett mycket livligt temperament och söker ständigt efter arbete.
• De är extremt fästa vid och samarbetsvilliga med sina ägare – mycket ”behagliga” hundar som följer sina ägare till månen och tillbaka igen.
• Kan vara känslig för ljud som fyrverkerier och skottlossning, vilket ofta ses redan från valpåldern. Bör förebyggas genom att hunden vänjer sig vid ljud redan från valpåldern.
• De flesta raserna kan förväntas skälla i vardagliga situationer.
• Mycket vänlig mot alla människor (även främlingar) – tenderar att hoppa upp mot ansiktet när man hälsar.
• Det finns en stor skillnad i när de blir könsmogna. För de fysiskt mindre raserna (6-7 månader) och de fysiskt större raserna (8-12 månader)
• Det finns en stor skillnad i hur dessa typer av hundar reagerar på främmande hundar. Men var beredd på att det finns en viss risk för beteende mot andra hundar, särskilt hane mot hane och tik mot tik.

Genomsnittlig förväntad aktiveringsnivå för en vuxen hund: 2½ – 4 timmar per dag

Om din hund har lärt sig att det lönar sig att dra i linan eftersom det hjälper den att komma snabbare till nya dofter, är ”backningsmetoden” en bra träningsmetod för att ändra detta olämpliga mönster.

Här börjar du träningen med att hindra din hund från att göra misstag (dra i linan) från början av övningen. På så sätt kan du skapa en positiv inlärningsupplevelse där hunden inser att det lönar sig att ersätta det gamla mönstret med ett nytt (gå snällt på linan).

Tänk på att inlärningen tar tid och kräver mycket energi av dig. Håll ut även om din hund kan ha svårt att förlika sig med att den inte längre kan dra i kopplet.

Själva inlärningen av ”gå snällt i koppel” – via brickmetoden:

1. Bestäm om hunden ska gå på din högra eller vänstra sida. På så sätt behöver du inte oroa dig för att hunden ska gå från sida till sida och störa din promenad eller trassla in sig i kopplet.
   
   
2. Börja med att backa framför hunden – det vill säga att du backar och hunden går med ansiktet mot dig så att ni har direkt ögonkontakt med varandra.
   Var glad och samarbetsvillig så att din hund njuter av att du är i fokus.
   Ge godis med jämna mellanrum och kom ihåg att ge godiset hela vägen ner till hunden – så att den inte behöver hoppa upp efter det.
   Om din hund försöker passera dig genom att ”köra om dig”, gå framför den och hindra denfrån att ta sigförbi dig. Var helt konsekvent och ge inte beröm eller godis när du har förhindrat detta oönskade beteende.
   
   
3. När du märker att hundens fokus är mer på dig än på omgivningen eller marken, vänder du dig om och går ”normalt” framåt så att du och hunden följer i den riktning som hunden hela tiden har gått.
   Det är mycket viktigt att du kommer ihåg att belöna med beröm och godis, för det här är den svåraste delen av övningen : att se till att hunden fortfarande följer dig när du låter ”världen öppna sig” med massor av goda skäl att dra framåt i kopplet.
   Den kan gå lite framför dig eller lite bakom dig. Och den kan också sniffa eller titta åt höger eller vänster. Så länge kopplet inte är för hårt och hunden går på den sida av dig som du vill, finns det skäl att belöna den.
   
   
4. Så fort du märker minsta lilla störning som kan ta bort hundens fokus från övningen (och därmed riskera att den börjar dra framåt), kliver du fram framför hunden igen och backar. Helst innan hunden har kommit ut på en stram lina.
   
   
5. Upprepa punkt 2 och 3 under hela träningen.
   Förläng övningen genom att:
   – ta fler och fler steg innan övningen avslutas
   – träna på platser där det finns fler och fler distraktioner
   – låta det gå längre och längre tid mellan godbitarna

Skapa goda förutsättningar för inlärning:

• Börja träna hemma i trädgården eller på en bekant och tyst plats utan distraktioner för att hjälpa hunden att behålla koncentrationen = förstå det nya mönstret.
• Använd bra godis vid träningen. De säkerställer att hunden inser att det är ”värt det” att välja bort omgivningen och fokusera på dig.
• Förvara godbitarna i en godispåse eller ficka som är lätt att nå.
• Ha inte godbitarna i handen under träningen innan du faktiskt behöver dem.
  Om du bara lockar din hund att gå snällt bredvid dig med en godisbit framför nosen lär den sig inte att gå snällt i koppel. Den följer bara en godisbit.
• Hunden behöver inte titta på dig för att få en godisbit. Om ”förutsättningarna” för framgång finns, bekräfta korrekt beteende:
  – att den går på samma sida som du
  – att kopplet inte är för hårt
• Låt kopplet vara tillräckligt långt för att hunden ska kunna röra sig en dryg meter framför, vid sidan av och bakom dig. Men ha inte en två till tre meter lång lina i början av inlärningsprocessen. Det blir svårt att få kontakt om den rör sig så långt bort från dig.

Träning eller fritid under inlärningsperioden

När du vill lära din hund att INTE dra i kopplet när ni promenerar måste du vara ganska enhetlig och konsekvent när du lär din hund att gå snällt. Annars kommer den inte att förstå det nya beteendet.Samtidigt är det inte rättvist mot vare sig dig eller din hund om hela promenaden måste vara en enda lång ”gå snällt i kopplet”-träningsövning medan hunden är i inlärningsfasen. Det är därför det är en bra idé att införa ett ”träningshjälpmedel”.

Jag skulle föreslå att du sätter på hunden både halsband och sele när ni går på promenad. Hunden kan känna skillnaden mellan trycket på halsen eller bröstkorgen när den drar. Därför kan du lära dem vilket tryck som betyder ”träning” och vilket tryck som betyder ”fritid”.

När kopplet sitter i ett brett halsband:
– träning att gå fint i koppel = tryck på nacken, om hunden drar = fel beteende.

När kopplet sitter i en sele:
– du och din hund tar en paus från träningen = tryck på bröstet, om hunden drar = ok beteende.

Om du och/eller hundens träningskoncentration minskar under en period är det bättre att låta kopplet sitta kvar i selen oftare än tidigare – än att släppa greppet om inlärningen av det nya, lämpliga mönstret.

Alla hundar är vackra, oavsett om de är renrasiga eller blandrasiga. Det finns många argument och åsikter om huruvida vi ska köpa den ena eller den andra. I stor utsträckning är valet en ”smaksak” för den enskilde hundägaren.

Här är några av de argument som du bör tänka på när du köper ”det ena eller det andra”.

Hund av blandras

En blandrashund täcker ett brett spektrum av avel mellan föräldradjur som inte är av samma ras.

Temperament
Var medveten om att de olika temperament som förknippas med olika raser antingen kan vara en bra eller dålig matchning. Det är därför tillrådligt att leta efter en välmatchad blandrashund där föräldrarnas rastemperament är ungefär desamma. Detta ger dig en bättre förutsägelse av hundens förväntade temperament. En blandning mellan två liknande temperament kan t.ex. vara en golden retriever/labrador retriever eller en basset hound/beagle-blandning.

Hälsa
Var också uppmärksam på hälsan. Det är inte alla som föder upp blandrashundar som har undersökt föräldradjuren för eventuella ärftliga sjukdomar hos de raser som avlas fram. Kontrollera om det finns ärftliga sjukdomar inom de två raser som är föräldrar till den blandning du är intresserad av.

Fråga uppfödaren av valparna om de har t.ex. ett röntgenresultat av höfter/armbågar eller ett intyg om ögontest (att föräldrarna inte har några ärftliga ögonsjukdomar). Det är en bra idé att be om ett hälsointyg som visar att föräldrarna inte har lösa knäskålar (patellaluxation) om du köper en liten sällskapshund, eftersom detta ärftliga tillstånd inte är ovanligt hos dem.

Hund av ras

Det finns olika rasorganisationer där du kan köpa en valp eller vuxen hund med stamtavla.

När du köper en rashund med stamtavla följer en stambok med hunden. Stamtavlan kan bland annat innehålla information om föräldrarnas och far- och morföräldrarnas prov- och utställningsmerit. Om du väljer att köpa en hund med stamtavla kan du delta i utställningar och olika aktiviteter (lydnadsträning och -prov, bruksprov, jaktträning m.m.) i specialklubbar för de olika enskilda raserna.

Vid den här åldern befinner sig hunden mellan två livsstadier: tonåring (som den precis har lämnat) och vuxen (som är nästa stadium). Vi kallar det för en unghund. Och under de närmaste månaderna kan du förvänta dig en ”lugn period” i hundens utveckling där den är stabil i det temperament som den hittills har utvecklat.

Denna period varar i 3-9 månader och kan variera mycket från individ till individ och från ras till ras.

Förhållandet till dig som ägare

Den unga hunden har nu en hel del livserfarenhet att dra nytta av – från vardagslivet, promenader, träning och dina reaktioner i olika situationer. Den har nu en djupgående kunskap om dig som individ och er relation till varandra.

Nu är det dags att skörda frukterna av den relation som ni har byggt upp med varandra.

Ett väl fungerande team

Du kommer nu att få den stora belöningen av att vara den förstående ägaren som inte tog dig ur de utmanande situationer som din stora valp och unga hund försatte dig i. För det har du alltid kommit ihåg:

• Att vara förebyggande så att din unga hund inte har gjort fler misstag än nödvändigt
• prioritera samhörighet och ta dig tid att skapa en bra och hälsosam relation mellan er
• vara konsekvent (enhetlig) i ditt dagliga beteende och i din träning
• använder vänlighet och förståelse under din hunds svåra utvecklingsperioder utan att låta dig ryckas med och skapa konflikter när det blir tufft

…kommer du att upptäcka att det är mycket mer sannolikt att din hund väljer dig och samarbetar med dig. Det beror på att den vill det och har lärt sig att det är värt att tillbringa tid med dig. Ni har blivit ett välfungerande team.

Relationen efter många konflikter

Om hunden istället har en upplevelse av att vara tillsammans med dig som bygger på fasta regler utan samarbete och med konflikter under valp- och tonårstiden, är risken mycket större att den nu börjar fatta egna beslut som inte involverar din åsikt eller välsignelse…

I de flesta samtal jag har haft med ägare som har skapat mycket konflikter i uppfostran och träning av sin unga hund, är förklaringen ofta att ägaren helt enkelt ville lära hunden att samarbeta.

Och den önskan verkar uppfyllas till en början, eftersom den unga hunden ofta ”lyder” när den tillrättavisas. Ägaren tittar på resultatet: Gjorde hunden vad jag bad om? Ja eller nej.

Om svaret är ja, verkar konflikt vara rätt verktyg att använda med den här hunden. Om svaret är nej intensifieras tillrättavisningen tills hunden gör vad den blir ombedd att göra.

Inte ett samarbetsförhållande

Vad de flesta ägare som använder denna ”teknik” förbiser är att när hunden någon gång gör som den blir ombedd så är det för att den vill undvika mer obehag. Inte för att den samarbetar.

Dessutom lär de sig att känna igen de situationer hemma, på promenader eller under träning där de inte är ett team med sin ägare – utan istället två separata individer som arbetar mot varandra.

En del unga hundar försöker anpassa sig om ägaren är konfrontativ. Men ofta varar det inte länge – för när den går in i nästa skede av livet och blir en vuxen hund händer vanligtvis en av två saker:

1. Hunden får en känsla av att den kan hantera vissa situationer på egen hand – och försöker oftare försätta sig i situationer där ägarens konflikter inte når hunden (större avstånd, springer iväg om ägaren vill ta tag i den, etc.)
2. Hunden förlorar sitt självförtroende och blir alltmer hjälplös och väntar på ägarens tillåtelse eller förbud. Hundens lust att umgås och motionera minskar och den tillbringar mer tid på egen hand. Och så finns risken att den blir mer ömtålig/osäker på andra hundar, osäker på nya eller höga ljud, obekväm med att vara ensam hemma osv.

Skapa en bra relation nu

Om du som ägare inser att du har haft många konflikter med din unga hund och vill ändra ditt beteende, finns det mycket du kan göra för att förändra din hunds uppfattning om er relation:

1. Inse att det är du, inte hunden, som behöver ändra beteende och bli glad och positiv för att få till stånd en förändring i förhållandet.
2. Förhindra hunden från att göra misstag så att ni kan undvika negativa konflikter. Håll t.ex. hunden kopplad på promenaden om den springer över till andra hundar när den inte får. Då kan du berömma den för att den stannar hos dig istället för att skälla ut den för att den inte kommer när du kallar.
3. Inse vilka övningar som behöver stramas upp och läras in på nytt. Till exempel ”sitt”, ”gå snällt i koppel” eller ”kalla”.
4. Träna på ”roliga övningar” som ”sicksack mellan benen” eller ”pang, du är död”, som är icke-väsentliga övningar som sänker dina axlar och förväntningar på hunden – och ger utrymme för att bara ha roligt tillsammans.
5. Börja lära dig från början och påminn dig själv hela tiden om att inte öka svårighetsgraden snabbare än att din hund gör rätt hela tiden = du har möjlighet att berömma den.
6. Prioritera vänlig och positiv interaktion med din hund i vardagen.
   Kom ihåg att din hund ska vara en deltagare i ditt liv och inte bara en åskådare – det kommer att stärka er relation.
7. Kontakta en duktig hundtränare eller professionell beteendevetare som arbetar med vänliga inlärningsmetoder. Här kan du och din hunds relation ses från ”utsidan”, vilket kan vara till stor hjälp för att få till stånd en förändring.